那么中国古代的耕读文化是怎样形成的呢？耕种生存，读书发展中国古代的经济是以农耕经济为基本模式的，在社会的各行各业中，农业是最重要的、从业人数最多的行业。细节的改变更加提升柑普茶的口感市场上大多数的大红柑都会微微带一些酸，这个可能是新鲜柑皮的果酸含量高的缘故。
如何评价柑普茶？
柑普茶，见名知义，它是采用新会柑和云南普洱茶为原料在没任何添加剂的情况下，经特殊工艺加工制作而成的一种茶。接下来，要新明白一个概念：陈皮普洱茶≠陈皮 普洱茶别以为陈皮普洱茶就只是简简单单的陈皮加上普洱茶，其中复杂的制作工序可不是轻易可以忽略的。大红柑采摘之后，将果肉掏出，趁着果皮的新鲜劲立马装入普洱茶并放在电炉上烤制。
烤制过程对火候的把控可是要求非常苛刻的，不能轻也不能重，恰到好处需要的不只是工夫还有耐心。在生物科学界提出了这样一个观念，原产地优势，著名的酒厂，如葡萄酒的酒窖都在生产区域的原因是与微生物与产地最接近，其实质是创造最佳的品质环境。西双版纳宫廷熟普普洱茶存放过程中最适宜的温度和湿度是，摄氏温度为15-60度之间，湿度为55%-85%之间，云南一年四季的变化，处于“高温、高湿”的时间很短。
而西双版纳的气候条件，不过于潮湿，干燥，这就是普洱茶原产地自身的优势。新会大红柑大红柑陈皮的存储价值是经过时间检验的，民间有“千年人参，百年陈皮”。而选择新会大红柑是因为当地地理环境、气候、水分及土壤等优越条件造就了高价值。同样的广西柑、韶关柑是难以比拟的。Tips：在此，也要再补充一下柑子的定义。因为很多人分不清橘子和柑。
柑子：常绿小乔木或灌木，开白色小花，果实较大，果实球形稍扁，果肉多汁，味甜酸适度，有的微苦，果皮粗厚、海绵层厚，耐储藏。常见的柑子有：潮州柑、新会柑、芦柑、金柑。而在制作柑普时，则沿用了柑皮的分类将柑普分为青皮普洱、二红皮普洱、大红皮普洱。工艺采用生晒烘房制作，测试以40摄氏度左右的温度烘烤柑果72小时，员工每天都要冒着高温钻进烘房测量各个位置的温度以及湿度，确保各个地方均通风受热均衡，以低温超长时间烘烤可以最大程度的模拟日光生晒的效果，柑果在这段时间内慢慢融合柔化。
细节的改变更加提升柑普茶的口感市场上大多数的大红柑都会 微微带一些酸，这个可能是新鲜柑皮的果酸含量高的缘故。果酸和类柠檬苦素 是陈皮里两个非常有益于人体的营养物质，而人的口腔在感受微酸苦的味觉时，总会有些身体上的抗拒，当然，这样的有益物质不会影响口感的整体性，如果在这个细节上，让口感更舒适的感受柑皮和普洱的融合之美，那就要下功夫了。
但是用老料和存放了一段时间大红柑融合，就会中和了这种酸味，让陈皮的香和熟茶绵滑的汤感融入到一起，达到润中带甜、甜中带滑的一个最佳口感。将西双版纳已存放十年以上的宫廷料与新会原产地的大红柑进行融合，加工而成。制作柑普茶通常都会因担心陈皮味过重将普洱茶自身的口感压过，而茶叶又是极易吸味的，这对于陈皮和普洱茶都是了一种考验。
存放一定年限的老茶和新会柑的搭配，能中和新会柑与普洱茶的优点，达到一种平衡，也只有这样，才能使其茶兼果香，果融茶味。最后，总结一下，柑普茶是近年来茶界兴起的一个热点，一颗颗圆滚滚茶果，被冲泡之后，留下的一杯甘香醇滑的茶汤，它的养生功效也为人津津乐道。但至于是否你能喝得惯，还是看每个人的口感。不需要盲目跟风。
普洱茶的历史起源是怎样的？
感谢邀请回答问题！普洱茶为何叫做普洱茶？普洱茶的由来:历史上有两个版本，一个是整个云南缺少食用盐，只有普洱有盐井，因此茶农去哪里把茶叶卖啦换回来食盐用，做茶的人全部都去哪里交易，茶叶因此叫做普洱茶。普洱茶当时是晒青，有时候遇到雨季茶叶受潮湿就会在马背上自然发酵成熟茶，这就是熟茶的来历，后有人便于携带，就按照计量单位做成2.5公斤一桶，每片357克，这就是七子饼的来历。
还有一个美丽的传说:清朝的时候全国都要往朝廷进贡茶叶，云南的茶叶也要进京，一般都是晒青茶。有一年也和往年一样用马帮运茶叶，茶叶用竹楼盛着，周围用桑皮纸包起来顶上用油布盖起来。这一年春季多雨，沿途全部是下雨到京城客栈的时候打开一看，茶叶已经变色发黑，有的还霉变了。贡品茶坏啦是要杀头的，所有人都在客栈不敢交付贡品，就等死啦。
这个时候一个押运的官员就说，大家把茶叶凉干，就对皇上说这是今年的新品，反正都是死。大家也只好这样做，在客栈把茶叶晒干，就去交贡品茶。接到贡品的官员不敢怠慢，留给皇上泡上茶叶送上去啦。这几天皇上吃的太油腻，胃肠也不舒服正在犯愁，太医也没有办法。听说云南的贡品茶到了，还是新品就喝啦。看到茶叶汤色如琥珀色，还有一种醇香味，皇上就喝下去啦。
中国古代的耕读文化是怎样形成的？
引言“耕读关系”的出现最早出现在春秋战国时期，它指的是古代人民一边耕种一边读书的半耕半读的生活方式。由此渐渐的形成了耕读结合、耕读传家的耕读文化。那么中国古代的耕读文化是怎样形成的呢？耕种生存，读书发展中国古代的经济是以农耕经济为基本模式的，在社会的各行各业中，农业是最重要的、从业人数最多的行业。一个人能够生活在世界上，首先需要解决的就是自己穿衣吃饭的问题。
种粮、养蚕、植桑等农作方式恰好能满足这一点。不仅如此，在古代“士农工商”的地位等级中，农民拥有较高的社会地位，农本思想也是历代统治者治国的基本方略。所以为了解决生存问题，人们最直接的就是从事以耕种为主的农业。虽然农业能够保证自己的生存，但要想通过农业来发展自己，那是很困难的。怎么办呢？读书成了当时人们追求发展的一个最重要的方式。
“学而优则仕”，历朝历代都是通过才能和品德来为国家选拔人才的。读书入仕后，人们能够获得更好的待遇和更高的社会地位。所以古代人民普遍以“耕种谋生存”，以“读书谋发展”，慢慢的形成了耕读文化。碍于当时的农业生产水平古代中国农业生产水平低下，耕作方式十分原始，产量不高。为了提高粮食产量，采取的精耕细作的耕种模式，这就导致需要大量的人力投入农业生产。
基本上是以家庭为单位，全家出动。耕田、除草、捉虫、施肥、松土等这些农活都等着人来做。所以当时的人们虽然想读书，但是白天却没有时间去读，只能在夜晚就着油灯，熬油点亮的来攻读。有的人家贫困，买不起灯油，就只有通过别的方法，如：凿壁偷光、囊萤映雪等。正是碍于当时的农业生产水平低下，使得家庭里的任何人不得不参与农事。
很少有人能够独立于农事之外，专心读书。随着发展，就形成了所谓的“耕读文化”。读书学理，实践于耕耕种和读书两者并不是矛盾的存在。古人云“读万卷书，不如行万里路”，读书学的是理论上的知识，而耕种则是将书中的知识应用于实践之中。隐士进行耕读生活，既能陶冶情操，又能激发灵感；官员进行耕读生活，不仅将先贤的教诲融入农业生产，教导农事，而且可以用农事来检验自己的施政方式是否妥当；农主进行耕读生活，不仅可以通过读书入仕，而且可以通过读书改良品种，发明机械，提高效率。
陈皮柑普茶是能喝的古董，陈化8年又是如何呢？
新会人来回答一下。柑普茶虽然是最近几年来随着小青柑的兴起才有的茶饮品，但柑普茶的历史却有上百年，最早可以追溯到清朝道光年间的江门进士罗天池。罗进士辞官后衣锦还乡，爱好普洱茶的他也给乡里乡亲们带来一些外地的普洱茶。普洱茶作为云南地区的主要饮用茶，在广东地区并不流行。因此当时普洱还没有熟普洱的制作工艺，而生茶的口感并不受到老广们的喜欢。
于是，罗天池就想到了把生普洱放到陈皮里面一起陈化的点子。把普洱茶结合到陈皮柑的陈化中，既可以缓解生普洱的生味，也可以让跟陈皮与普洱一同陈化发酵，何不妙哉？于是罗天池便开始了柑皮加普洱一起陈化的试验。他把普洱茶碾碎，再塞到新会柑里面，一起晒干之后如仓陈化，放置1年以后品尝，其味道特别好！于是，柑普茶做法就在江门棠下地区流行起来。
但陈皮普洱与柑普茶，又是两个截然不同的概念。前者是陈皮加上普洱一起冲泡，流行于90年代的港澳地区，而柑普茶则是2014年后才被大量制作和推广的茶品。柑普茶不能称之为“能喝古董”柑普茶可以说是陈皮爱好者的一种尝试，但对于“陈皮”的概念还是相差甚远。首先柑普茶的不具备陈皮的陈化属性。陈皮从柑皮制作而来，是需要很多道工序以及时间成本的，按照传统柑皮需要翻晒陈化三年以上才能转化为陈皮，而柑普茶的制作周期一般是一年。
其次就是柑普茶需要整个陈皮柑的外壳作为载体，那么在长时间的陈化中，柑普茶的柑壳是会自然开裂的，所以保存到3年以上的柑普茶可以说是非常稀少。最后一点目前柑普主要制作茶叶是普洱熟茶，其原理已经跟传统工艺有所偏离，作者的原因是希望陈皮的陈化味道可以弱化生茶的“烈性”，而非熟茶相互吸味而成。柑普茶不具备“长时间”陈化基础目前市面上柑普茶多数都是虚标出生日期，其中一个原因是为了衬托"陈皮"陈久者良的特性，另外一个原因就是为了抬高价格。
毕竟市场上，当茶品扯上新会陈皮的名气，必然身价高涨。而新会陈皮的造假造旧对于不是行家来说，都是非常困难去识别的，因此绝大多数商家都喜欢标榜自己的柑普茶是XX年的老茶。而实际上，根据陈皮陈化的需要反复的翻晒、陈化等，在经过3-5年的陈化期后才有陈皮的效果，而普洱茶则不能“晒”；同时新会柑壳在陈化3年以后都会“脆化”，因此当你买的柑普茶宣称是8年10年而外形又保存得很好的，就要十分注意了。
选购柑普茶要注意所谓“老年茶”在一定程度上，越是老的柑普茶，其效果和味道就越差。原因很简单，以陈皮陈化的环境和熟普洱陈化的环境对比就一清二楚了。陈皮的最佳陈化温度是26℃-28℃，相对湿度是65%左右，而普洱茶的最佳陈化温度是22%℃，相对湿度是85%左右，而当湿度超过65%时，陈化就会容易发霉，蛀虫，同时，陈皮需要翻晒的操作，而普洱茶一旦晒太阳就会影响其品质，在这样的相互对立的陈化条件下，如何把两边都做好，那只有一种可能，就是“陈皮”和“普洱茶”分别存放，喝的时候在一起冲泡！也因为如此，柑普茶陈化的时间越长久，其变质的可能就越大，因此文章开头说，罗天池实在放置生普洱的情况下，陈化一年边拿出来品尝，也是有其原因的。
而目前制作柑普茶的很多普洱茶原材料都是7-8级料，就是大多数茶梗的或者边角料，因为好的普洱茶，基本不会拿来制作柑普茶。而目前柑普茶的制作，也是很多小作坊在生产，品质把控也是目前横在柑普茶产业的一道门槛！总的来说，“能喝的古董”说的陈皮而不是柑普茶，而柑普茶也并不适合长时间的存放，更不用说放8年以上的柑普茶。
柑普茶是这几年兴起的，但小青柑却有争议，你是怎样看小青柑茶的？
新会人来回答一下。当很多人知道作者是新会人后，都不由自主地赞美一番：你们老家的小青柑，很是出名啊！呵呵了，真是不好意思，我们新会本地人其实对小青柑的了解并不比外地人多多少，反而被赞得一脸蒙圈！其实小青柑、柑普茶，都不是新会陈皮特产，只是跟新会陈皮沾了边而已。“柑普茶”有历史可寻柑普茶据说是江门市棠下镇良溪村道光进士“罗天池”一时奇思妙想始创的。
道光廿七年（1847年），罗辞官回乡带回许多普洱茶。回乡后，罗天池把乡亲们收割来的柑橘挖空，放入了普洱茶后晒干就有了柑普茶。在十多年前，新会地区确实有不少人自己制作柑普茶，但都不成气候，因为中国人喝茶，喜欢单一味道，对于好茶，绝对不会混味儿，更不用说柑普了，因此，早年新会市面上，基本不见到有柑普茶的存在。
“小青柑”是资本炒作的产物在广陈皮的主产区广东新会，果农往往于5、6月间，采收自落的幼果，晒干后加工成“小青柑”。新会地区确实有“青柑”的历史，但仅限于“柑胎”，做法就是把清明前后的幼果直接晒干，也不用等什么年份，当年就可以直接煮水喝，有清热润肺的功效。对于目前市面上的“小青柑”，这是就比较畸形的产物。
更是资本炒作，加上利用了新会陈皮的名气进行创新，其“青柑 普洱”的模式，可谓做到四不像：普洱茶不能晒，晒过的普洱会变味，口感也大打折扣！而从经济效益上说，果农在端午前后采摘的小果，果农压根不会把新会柑在青柑的时间就摘掉，因为到了小青柑的阶段距离成果也是大概率的事，谁会把精心培育的新会柑在没成熟阶段就自己摘下来，而不选择在成果的时候买一个好价钱呢？另外很多商家宣传的富含陈皮油胞等等，其实小青柑因为长成，其所谓的陈皮油室成分基本不到成熟时的10%，在加上制作工艺也根本不可能陈化3年的时间成为陈皮，最后我们喝到的小青柑其实跟桔子皮泡水没什么差别！。