只要按照碧螺春的制作方法进行炒制的茶都可以叫碧螺春,目前很多省份地区都出产碧螺春,如江苏的溧阳、贵州、江西、四川、福建等省,有些品质叶很好,外形和洞庭碧螺春非常相似,只是品饮起来,其香气、滋味区别很大。坦率地说,外地商家引进碧螺春茶种,并以碧螺春工艺仿制,只要商标上不标明“洞庭碧螺春”的“洞庭”二字,就很难去下定义是伪茶是劣茶。

"碧螺春"是一种什么茶?

你好!碧螺春属于绿茶。中国是茶叶的故乡。也是世界上最早种植和利用茶的国家,种茶、品茶历史悠久,产茶量极为丰富。因疆土广袤,各地环境气候不同,茶的种类繁多,千差万别。中国茶叶分为基本茶类和再加工茶类。基本茶类分为六大类,即绿茶、黄茶、红茶白茶、青茶、黑茶。碧螺春是中国十大名茶之一,属于绿茶,产于江苏省原吴县的太湖洞庭山碧螺峰,太湖水面,水气升腾,雾气悠悠,空气湿润,土壤呈微酸性或酸性,质地疏松,极宜于茶树生长,由于茶树与果树间种,所以碧螺春茶叶具特殊的花朵香味。

碧螺春历来以嫩绿隐翠、叶底柔匀、清香幽雅、鲜爽甘津的绝妙滋味倾到众人。据记载,碧螺春茶叶早在隋唐时期即负盛名,有千余历史。传说清康熙皇帝南巡苏州赐名为“碧螺春”。碧螺春条索紧结,蜷曲似螺,边沿上一层均匀的细白绒毛。“碧螺飞翠太湖美,新雨吟香云水闲”喝一杯碧螺春,仿如品尝传说中的江南美女。极品的碧螺春,银白隐翠,条索细长,卷曲成螺,身报白毫,冲泡后的汤色碧绿清澈,香气浓郁,滋味鲜醇甘厚,回甘持久。

茶具用沸腾的开水冲洗加温后,放入适量茶叶再以70℃—80℃开水冲泡即可(但我个人比较喜欢90℃左右的开水)。一次的茶叶量,可依个人喜好连续冲泡数次,使用陶土制之茶具泡茶,其风味更佳。但用细腻的白瓷杯或透明纯净的玻璃杯欣赏效果更好。碧螺春贮存时要避免放于高温或阳光直射的场所。如果放在10℃以下的冷藏柜或冰箱内储藏,即使久贮仍能保持碧螺春的色、香犹如新茶,冲泡味道依然鲜醇爽口。

茶有千种,历代文人为何钟爱碧螺春?

回答如下。历代文人钟爱碧螺春,是因碧螺春的优秀品质所决定的。① 历史悠久,“吓煞人香”。康熙年间,在江苏省吴县太湖洞庭山的碧螺石壁上,有野茶几株,当茶人去采摘时,突遇下雨,茶人将野茶置入怀中,茶得体温后,异香突发,众茶人惊呼“吓煞人香”,故得此名。②太湖洞庭东山也是“花果山”。太湖洞庭东山,一年四季,瓜果香飘,它们与茶树相伴相生,有道是: 月月有花,季季有果,一年十八熟。

四月的碧螺春,五月的枇杷,六月的杨梅,八月的桃子枣子,九月的板栗石榴。十月的佛手白果,十一月的橘子。真是年年月月茶果飘香。③采摘讲究。碧螺春采摘的三大特点: 摘得早,采得嫩,拣得净。制作精细,是碧螺春的特色。高级碧螺春需要使用6.8~7.4万颗芽头,才能制作500克干茶,全部经过精挑细选。④四绝。碧螺春有四绝: 形美,色艳,香浓,味醇。

形美: 条索纤细,卷曲成螺,满身披毫,银白隐翠。色艳: 嫩绿隐翠,汤色碧绿清澈,叶底嫩绿明亮。香浓: 清新清香,幽雅悠长。味醇: 滋味鲜醇甘厚,鲜爽生津。⑤独特的花果香。太湖洞庭东山上,茶树与桃李杏梅橘,石榴,枇杷,柿子等果树相生相伴,相互依存,根脉相通,枝叶相连。茶吸果香,果借茶韵,形成了碧螺春的独特花果香气。

为什么说只有苏州洞庭碧螺春才是最正宗的碧螺春?

只要按照碧螺春的制作方法进行炒制的茶都可以叫碧螺春,目前很多省份地区都出产碧螺春,如江苏的溧阳、贵州、江西、四川、福建等省,有些品质叶很好,外形和洞庭碧螺春非常相似,只是品饮起来,其香气、滋味区别很大。坦率地说,外地商家引进碧螺春茶种,并以碧螺春工艺仿制,只要商标上不标明“洞庭碧螺春”的“洞庭”二字,就很难去下定义是伪茶还是劣茶。

他们打的就是“擦边球”,这种状况在龙井等春茶上也有出现。但是,只有苏州洞庭的碧螺春才有那种“吓煞人香”,香气、味道是不能替代的。苏州人的春天,离不开一杯碧螺春。它来自苏州太湖的东、西洞庭山,是中国十大名茶之一。碧螺春,又叫洞庭碧螺春,也许有人会误以为它的产地是洞庭湖。其实,这个洞庭指的是苏州太湖的东洞庭山与西洞庭山。

明前碧螺春,比较推崇的是东山。它位于苏州城外40多公里,是一座三面环水,狭长的半岛。这里水气升腾,氤氲湿润,极其适合茶树生长。东山碧螺春是传统的核心产区,东山人更是一年四季喝要碧螺春。当地人喝茶,并不讲究名贵,雨前茶也爱喝,外形大,滋味浓厚。碧螺春是东山人一年四季的饮品,融入了每一代东山人的血脉里。追溯碧螺春的历史,宋代时已为“吴人所贵”。

“吓煞人香”的故事,则被清朝的王应奎写进《柳南随笔》。茶叶丰收的康熙年间,当地采茶少女入山采茶叶,茶筐满了,便将茶叶放在胸口的衣襟内,茶得到体温,突发袭人香气,采茶女惊呼“吓煞人香”,称茶为“吓煞人”。到后来,康熙皇帝南巡到了太湖洞庭山,喝了当地产的茶,喜欢得不行,又因为它茶色泽碧绿,形似螺旋,就将碧螺春的名字赐予它。

此后地方官,年年需要采办碧螺春进贡。碧螺春的传奇,一直没有落幕。这种世代流传的风味,更承载着一座江南小镇和茶的亲密回忆,以及人们对江南生活的想象。采摘也是和大自然抢时间。特一级碧螺春,必须赶在清明前采摘第一波嫩芽,时间很短,不足一个月。四月中旬后,只能算作“炒青”。上山的采茶人,一般下午2点左右下山,摘回来的茶叶还需要一根根地挑拣,只留下优质的一芽一叶,稍微有所破损或者残缺的茶芽都需要舍弃。

当天采摘的茶叶,必须当天炒完。杀青、炒揉、搓团、培干,这些工序,都得在同一锅内一气呵成。炒制特点可以总结为:“手不离茶,茶不离锅,揉中带炒,炒中有揉,炒揉结合,连续操作,起锅即成”。老道的师傅往往都是一边搁置在肘垫上,一手用力揉压,随着身体的节奏,全身的力气都集中在了那双手中的茶叶团上,大约要6-8万个鲜叶才能揉制出一整锅,仅仅一斤多的干茶。

每到春茶上市的日子,邱晓庭也会和老师傅们一起添柴生火、学习茶叶炒制的手工工艺,在他眼里,这些忙了半辈子的手艺,都是东山人的骄傲,他说,我们这一代选择坚守的人,已经愈来愈少了。炒制过程中,低沸点的青草气挥发掉了,锅中新的物质反应不断发生,带领着香气和滋味登上新一个台阶。炒茶用的柴火,正是当地的果木。柴火在锅灶里发出哔剥的声响,伴随着充满力量感的揉搓,火焰带着果木香缓缓渗透和茶香相互混合,营造出一种令人心醉的奇妙氛围。