只要按照碧螺春的制作方法进行炒制的茶都可以叫碧螺春，目前很多省份地区都出产碧螺春，如江苏的溧阳、贵州、江西、四川、福建等省，有些品质叶很好，外形和洞庭碧螺春非常相似，只是品饮起来，其香气、滋味区别很大。碧螺春，又叫洞庭碧螺春，也许有人会误以为它的产地是洞庭湖。
这是显示我茶史才华的时候了。龙井茶和碧螺春的相生相爱，还得从这两种茶叶的历史渊源说起。在明代中前期，社会上最好的茶叶，既不是龙井茶（雍正七年定工艺），也不是碧螺春（清康熙赐名），而是虎丘茶，大量的茶史记载“虎丘茶第一”或者虎丘天池茶第一（天池指苏州天池山），然后呢中国茶界陆羽之后出了第二人——大方和尚。
大方在苏州虎丘寺进修十余年，尽得虎丘茶制法，然后呢虎丘茶因为朝廷高官索贿，寺中的僧侣不堪折磨，进而毁树，这在江南才子文征明的孙子文震亨的笔记中有记载，从此虎丘茶绝迹。虎丘茶消失以后，天池茶也随之没落，随之崛起的是松萝茶。松萝茶是大方和尚从虎丘寺移居到安徽休宁松萝山以后，在松萝山建寺修行时候根据虎丘茶的技法创造改进出来的茶种，基本和现在的炒青工艺技法相同了，松萝茶的厉害之处是让茶叶脱离了产地，通过技法也可以和虎丘产地一样的口味香味，从而让这种茶叶的技法，传播到安徽，浙江，湖北，江西，福建等大部分茶区 而且是挣相学习的技法。
这些在明代的所有茶书典籍中都有记载，《茶录》《茶疏》《蒙史》等等随便去翻。这样的传播，自然也有回流技术到苏州，虎丘天池已经败落，苏州洞庭山的水月寺到是继承了这种工艺，然后由寺庙传给当地的山民，当地人由于这种茶叶很香取了个不雅的名字“香煞人” 后来康熙下江南，游太湖时任苏州知府的宋荦进香茶，康熙因为原来名字不雅赐名“碧螺春”。
碧螺春的来历说完就该轮到龙井茶了。大方和尚在晚年，依旧是坚持茶道，改进技法，在原有松萝茶的基础上，改曲为直，创出了一种前所未有外形的直条形茶叶 ，同样是在康熙南巡的时候进贡，由于是大方和尚所创，赐名大方茶。大方茶的品牌在黄山地区还存在，但是现在的技法和龙井已经相通了，我根据茶书记载推测过大方茶的技法，和龙井相比缺少了翻转和散热，所以外形上和龙井相似，颜色上却大有不同，大方茶於黑如铁，是深黑绿色。
徽州地区和杭州古来就有杭徽古道相连，往来密切，杭州又是有名的佛寺集中的地方，由于寺庙中的交流，大方茶的技法自然也到了杭州的佛寺之中。清雍正年间，翁隆盛茶号的掌柜为了研制出一款优质的名茶，前后经过三年的摸索，在雍正七年，结合了大方茶的技法改进，西湖龙井工艺大成，同年上贡朝廷，因此这一年也被称为西湖龙井元年，从此以后西湖龙井每年都成为朝廷的贡品一直到清末。
碧螺春的原产地在哪里？
谢谢邀请。洞庭碧螺春的产区，是在江苏省的吴县。有洞庭东西两山碧螺春之分，东山是座半岛，也是碧螺春的原产地，东山碧螺峰的石壁，是碧螺春野生茶的发原地。由东山岛跨过太湖大桥，就是太湖第一大岛（西山） 。东西山茶园，都是果树间种，在茶树萌芽时，也是果树开花之际，茶树正好吸收了各种花的精华，所以碧螺春有特殊花果香。
碧螺春茶园，有果树园里的茶园之称，山头种满枇杷，杨梅，蜜橘等果树，茶树全躲在果树下。光介绍产地，看来太简单点，那就来简单说一下碧螺春的制作工艺吧。一，选料，选料比较讲究，有釆得早，摘得嫩，拣得净之说。二，萎凋，晾晒。三，杀青，抖散，团揉，平揉，做形，提毫。这道工序，全在一口大铁锅里，温度达到180度以上时完成。
制茶师手不离茶，茶不离锅，一气呵成。制茶师通过团，搓，揉等精湛手法，慢慢变成微曲的细条，就在出锅前瞬间，茶毫突然蓬松鼓起，好象变戏法一样，黛绿色弯曲的茶上遍布茸毫，这就是碧螺春茶出名的（铜丝条，蜜蜂脚，）。碧螺春以淡为贵，淡中寻味，入口生津回甘，果香环绕口腔中，一直挥之不去，的确是一杯好茶。最后让我们健康喝茶，喝茶健康，每天喝出好心情。
只要按照碧螺春的制作方法进行炒制的茶都可以叫碧螺春，目前很多省份地区都出产碧螺春，如江苏的溧阳、贵州、江西、四川、福建等省，有些品质叶很好，外形和洞庭碧螺春非常相似，只是品饮起来，其香气、滋味区别很大。坦率地说，外地商家引进碧螺春茶种，并以碧螺春工艺仿制，只要商标上不标明“洞庭碧螺春”的“洞庭”二字，就很难去下定义是伪茶还是劣茶。
他们打的就是“擦边球”，这种状况在龙井等春茶上也有出现。但是，只有苏州洞庭的碧螺春才有那种“吓煞人香”，香气、味道是不能替代的。苏州人的春天，离不开一杯碧螺春。它来自苏州太湖的东、西洞庭山，是中国十大名茶之一。碧螺春，又叫洞庭碧螺春，也许有人会误以为它的产地是洞庭湖。其实，这个洞庭指的是苏州太湖的东洞庭山与西洞庭山。
明前碧螺春，比较推崇的是东山。它位于苏州城外40多公里，是一座三面环水，狭长的半岛。这里水气升腾，氤氲湿润，极其适合茶树生长。东山碧螺春是传统的核心产区，东山人更是一年四季喝要碧螺春。当地人喝茶，并不讲究名贵，雨前茶也爱喝，外形大，滋味浓厚。碧螺春是东山人一年四季的饮品，融入了每一代东山人的血脉里。追溯碧螺春的历史，宋代时已为“吴人所贵”。
“吓煞人香”的故事，则被清朝的王应奎写进《柳南随笔》。茶叶丰收的康熙年间，当地采茶少女入山采茶叶，茶筐满了，便将茶叶放在胸口的衣襟内，茶得到体温，突发袭人香气，采茶女惊呼“吓煞人香”，称茶为“吓煞人”。到后来，康熙皇帝南巡到了太湖洞庭山，喝了当地产的茶，喜欢得不行，又因为它茶色泽碧绿，形似螺旋，就将碧螺春的名字赐予它。
此后地方官，年年需要采办碧螺春进贡。碧螺春的传奇，一直没有落幕。这种世代流传的风味，更承载着一座江南小镇和茶的亲密回忆，以及人们对江南生活的想象。采摘也是和大自然抢时间。特一级碧螺春，必须赶在清明前采摘第一波嫩芽，时间很短，不足一个月。四月中旬后，只能算作“炒青”。上山的采茶人，一般下午2点左右下山，摘回来的茶叶还需要一根根地挑拣，只留下优质的一芽一叶，稍微有所破损或者残缺的茶芽都需要舍弃。
当天采摘的茶叶，必须当天炒完。杀青、炒揉、搓团、培干，这些工序，都得在同一锅内一气呵成。炒制特点可以总结为：“手不离茶，茶不离锅，揉中带炒，炒中有揉，炒揉结合，连续操作，起锅即成”。老道的师傅往往都是一边搁置在肘垫上，一手用力揉压，随着身体的节奏，全身的力气都集中在了那双手中的茶叶团上，大约要6-8万个鲜叶才能揉制出一整锅，仅仅一斤多的干茶。
每到春茶上市的日子，邱晓庭也会和老师傅们一起添柴生火、学习茶叶炒制的手工工艺，在他眼里，这些忙了半辈子的手艺，都是东山人的骄傲，他说，我们这一代选择坚守的人，已经愈来愈少了。炒制过程中，低沸点的青草气挥发掉了，锅中新的物质反应不断发生，带领着香气和滋味登上新一个台阶。炒茶用的柴火，正是当地的果木。柴火在锅灶里发出哔剥的声响，伴随着充满力量感的揉搓，火焰带着果木香缓缓渗透和茶香相互混合，营造出一种令人心醉的奇妙氛围。